Ahora que el streetwear forma parte indiscutible de la industria del lujo tradicional, la pregunta es inevitable. 


&ldquo;&iquest;Crees que alguien se acordar&aacute; de &eacute;l dentro de 20 a&ntilde;os?&rdquo; He de reconocer que tuve que tomarme unos segundos (m&aacute;s de los que exig&iacute;a la pregunta) para responder. &ldquo;S&iacute;, claro, no cabe duda de que ha sido una de las personas que ha cambiado la industria de la moda en esta d&eacute;cada&rdquo;. El sujeto al que se refer&iacute;a mi interlocutor era Virgil Abloh, que la noche anterior hab&iacute;a sido la estrella invitada y dj de una fiesta multitudinaria ofrecida por Belvedere en Madrid. A los platos fue retratado por decenas de smartphones que no dejaron de acecharle ni cuando abandon&oacute; el recinto del evento, ni cuando se dirig&iacute;a por la calle a su siguiente destino, un club moderno, modern&iacute;simo, de la capital. Coprotagonista de selfies con sus admiradores (a alguno tambi&eacute;n le firm&oacute; las zapatillas), ser el centro de atenci&oacute;n parec&iacute;a turbarle en cierta medida, pero aguant&oacute; el tir&oacute;n con la resignaci&oacute;n de quien ya est&aacute; acostumbrado a padecer ese tipo de males, quiz&aacute; porque se sabe responsable de su propio destino: &ldquo;Aspiro a fomentar esta era de dise&ntilde;adores que se convierten en las nuevas estrellas del rock&rdquo;, asegur&oacute; en 2007 al blog The Brilliance. Mucha gente no lo sabe, pero por aquel entonces el dise&ntilde;ador de Chicago ya era licenciado en ingenier&iacute;a civil y ten&iacute;a un m&aacute;ster en arquitectura. Tambi&eacute;n colaboraba con Kanye West y le quedaban dos a&ntilde;os para hacer pr&aacute;cticas junto a &eacute;l en Fendi. Despu&eacute;s dirigir&iacute;a la agencia creativa del m&uacute;sico, gan&aacute;ndose una nominaci&oacute;n a los Grammy en 2011, fundar&iacute;a su firma Pyrex Vision en 2012 (las camisas de franela vintage de Ralph Lauren pasaron de costar 40 d&oacute;lares a 550 tras ser tocadas por su gracia) y Off-White en 2013.&nbsp;

Este repaso al curr&iacute;culum de Abloh habr&iacute;a venido tan bien a quien lo desconoc&iacute;a como las personas que todav&iacute;a cuestionan el m&eacute;rito de su &eacute;xito, porque la mayor&iacute;a tiende a pensar que le ha llegado en el mismo tiempo en que se agotan sus colaboraciones con Nike. Y aunque estoy convencida de que mi respuesta no era equivocada, la duda no estaba fuera de lugar porque el panorama se presenta, como poco, confuso.&nbsp;

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Por mucho que las dos partes se hayan resistido (o tal vez no), streetwear y lujo han acabado siendo lo mismo, bien sea por cuesti&oacute;n de precio o por lo dif&iacute;cil que resulta hacerse con los objetos del hype. Tambi&eacute;n porque para el primer grupo el lujo es reconocimiento, y al segundo el fen&oacute;meno de la moda de calle le ha dado el meneo que le hac&iacute;a falta despu&eacute;s de a&ntilde;os hablando de crisis. Claro que lo que r&aacute;pidamente se encumbra, r&aacute;pidamente pierde la gracia. Demna Gvasalia se ofendi&oacute; cuando Highsnobiety, el portal que se ha hecho de oro a base de informar a los hombres sobre qu&eacute; hab&iacute;a que comprar y en qu&eacute; lista de espera apuntarse), public&oacute; un art&iacute;culo en el que se aseguraba que las prendas de Vetements ya no se vend&iacute;an como churros, y WWD elabor&oacute; otro art&iacute;culo que afirmaba lo contrario. Puede que siga vendiendo, pero no es menos cierto que por un incremento de producci&oacute;n, por un detrimento del inter&eacute;s o porque resulta m&aacute;s atractivo llevar sus dise&ntilde;os para Balenciaga, ya no es complicado hacerse con una camiseta de DHL o uno de sus Levi&rsquo;s reestructurados. A los fieles originales de Supreme no les ha hecho ninguna gracia que su creador vendiese parte de la marca a la inversora Carlyle Group y hasta Gosha Rubchinskiy ha bajado el tel&oacute;n de su firma porque considera que ya la ha utilizado para decir todo lo que ten&iacute;a que decir. Nadie sabe cu&aacute;ndo, pero todos sospechan que en alg&uacute;n momento dejar&aacute;n de venderse sudaderas a precios desorbitados por el simple hecho de tener una marca estampada en la espalda y que las colas de hombres (&iquest;por qu&eacute; la de las colas ha sido una fiebre fundamentalmente masculina?) dejar&aacute;n de formar parte de paisaje de las calles Laffayette o Bleeker en Manhattan.&nbsp;

El primero en comparar el hype actual a lo que sucedi&oacute; con la m&uacute;sica en los 90 y 2000 estuvo de lo m&aacute;s acertado. La pertenencia al grupo, eso tan determinante para el p&uacute;blico m&aacute;s joven, es lo que acent&uacute;a el deseo de tener lo &uacute;ltimo. O de intentarlo. Pero entre esta generaci&oacute;n, ll&aacute;mala Y, Z, millennial o centennial, cuenta con una caracter&iacute;stica esencial: se reponen de ese deseo igual de r&aacute;pido que comparten un story en Instagram.&nbsp;

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Volviendo al principio, Abloh ha sido uno de los art&iacute;fices del cambio en los h&aacute;bitos de consumo de moda, pero todav&iacute;a puede escribir alguna p&aacute;gina m&aacute;s. Tiene la oportunidad de pasar a la historia como el tipo que llev&oacute; a la l&iacute;nea masculina de Louis Vuitton al siguiente nivel. As&iacute; que est&aacute; en sus manos que dentro de 20 a&ntilde;os tengamos que pararnos a recordarle o que todav&iacute;a estemos hablando de &eacute;l.&nbsp;

¿Se les ha acabado a las firmas el ‘hype’ de tanto usarlo?

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